班夫一个充满魔幻情节的剧本是什么「班夫一个充满魔幻情节的剧本」

一路的山，一路的落基山脉霸气十足地横亘在广袤无垠的北美大陆。冷峻神秘的山峦像似地球母亲的脊背，坚挺又不失美感。旅游专列穿越重山万巅之后，我终于在绿意不绝衫林的簇拥下，暂停了不断前行的脚步。

车停在一尊充满想象的雕塑之前，一瓶源源不绝的红酒从天而降，硕大无比的红酒杯接纳住汩汩而来的醇酒——这一大自然的馈赠。在抵达目的地之前，不妨先落脚至这座红酒酿造中心，捧一个装满鲜酿红酒的高脚杯，跟随着操一口英式英文的老先生，从上到下地环游一遍红酒制造厂。如此畅快的流程，不仅很有艺术气息，竟也让我对酿造红酒的生活，开始怀有莫名的兴趣。

大家在红酒工厂前的广场上聚集，午时落基山的阳光并不毒辣，和煦而温暖的光束将慵懒闲适的游人们围抱起来。游客中心挤满了等待开往目的地的车次，谁都不想错过这趟开往清凉夏夜的专列。这时，我看到露天广场的一角有一架钢琴，就上前随意摆弄，以消耗一些等待的时间。

正当我重温起儿时犹记的《小步舞曲》时，一位亚裔模样的“精神小伙”从一个角落款款走来。他向我鞠躬微笑示意，我看他什么都没说，也就继续弹起残留在儿时记忆中的简单旋律。直到旅行专列要出发的鸣笛响起，我才停下断断续续的琴声。

我们这两个陌路人，才总算是搭了几句话。他来自东京，我来自北京，经历千山万水相遇于北纬51° 10′ 、西经115° 34′ 的地理坐标。经过一阵热情似火的寒暄后，我得知这位崇尚文艺气息的日本小伙名叫西村良。

汽笛鸣响，它打断了人们的闲言碎语，旅游专列终于如约而至。再过一会儿，我，西村良还有其他同行游客，就要一同开启一次神奇之旅——班夫探险之旅。

班夫的全称是“班夫国家公园”（英语：Banff National Park / 法语：Le Parc national Banff），它地处落基山脉北段，是一座大自然中的“花园”。在这里，游人不仅可以看到原始森林、原始山川等自然景观，还可以同时拥抱冰川、湖泊、温泉等天地之馈赠，旅游资源可谓包罗万象、应有尽有。

始建于1885年的班夫，是加拿大历史最悠久的国家公园。加拿大政府颇有几分对大自然保护的“前瞻性”，他们于1887年6月颁布了《落基山脉公园法》，班夫公园在原有基础之上扩大至674平方公里。这标志着加拿大第一座国家公园、北美第二座国家公园（北美第一座国家公园为美国的黄石国家公园），便从此赫然屹立于美洲之巅。

这一国家公园一经开放，就成为富豪名流纷至纷至沓来的度假胜地。随着太平洋铁路的开通，班夫温泉酒店和路易斯湖城堡酒店等旅游基础设施项目也盛大开幕，一时之间充当起全球品质旅行的急先锋。20世纪初期，虽然全球正在痛苦地经历着一战和经济大萧条的阵痛，但腰缠万贯的欧美中上层阶层仍可以凭借新修而成的高速公路通向幸福的彼岸。班夫的阳光、湖泊、温泉、露营、星空、冰川以及令人心驰神往的慢生活，宛若盘旋在地球村落上难以挥去的稀薄空气，越稀少越珍贵。

到1990年，选择在班夫度假旅行的游人已达到了500万人次。而班夫温泉——就像迎客松之于黄山，巴松措之于林芝，成为百万观光大军必须打卡的“网红圣地”。

位于班夫公园里的班夫上温泉（Banff Upper Hot Springs）果然没有让人失望。通过一个长长的更衣室走廊，就可以直通落基山山脚下的富含纯天然矿物的温泉。更衣室门口，服务员笑脸相迎地为远道而来的游客送上毛巾和钥匙牌。随着淡淡小提琴音乐的笼罩，我和西村良款款步入到这一曾在电视风光片中目睹过的宜人风景区。

温泉看上不算大，却布置得很精致。隔着落基山的深切注视，滚滚热气像是刚上来咖啡杯上腾出的烟气，让班夫度假区从高山到湖泊都洋溢着浓郁的文艺气息。还未下水的我们，就可以真切地感受到温泉本身蒸腾着的狂热。躺在温泉池子里极目远眺，对面巍峨沧桑的落基山脉无声无息却有情有义。绵延山峰，岿然静立。这让人们笃信，眼前这池暖意融融的问候，原本是来自自然界的大手笔。

对于西村良来说，温泉本不是一个新鲜事物。据他介绍，日本国内大大小小的汤泉已像中国的散见于都市街道中的小卖铺一样司空见惯。但当我们一步步地移入到温泉池中，他的表情开始夸张起来。他不断地感叹道，这里的温泉水温度更高、来得更“猛”，更容易让人感触到大自然纯粹的怀抱。

温泉池中的游客来自五湖四海，却不显得聒噪。有些白种人在玩味着水球，享受着他们三群一伙的派对。有些人则静静地躺在水池里，眼睛微闭，享受此时此刻难得的惬意。还有的人，干脆在水池里端着高脚杯，听着盘旋于落基山上空的爵士乐，慢悠悠地品咂起红酒来。池子里的人虽然很多，却无一人大喊二叫，温泉气氛并不杂乱，每个人都可以在这池清泉中找到自己对美好生活的寄望。

因为名声在外，班夫度假区的每个角落都在被全球慕名而来的年轻人包围着。在这片自然天地之中，我还感受到班夫小镇上所特有的喧哗。其实，这里不止有一种格调、一种主题，除了平静、安逸、闲适，喧嚣、庆祝和欢腾更是这座北美小镇的另一番模样。

夜幕降临，班夫的轮廓被几点星光装饰着，一时间这方水土像穿了一袭闪着些光亮的黑色礼裙。我和西村良走到班夫小镇的主干道上，这里车水马龙，灯红酒绿。左边的酒吧正在上演着“班夫狂欢夜”的的士高专场，右边的街头艺人用电吉他演绎起一首首动感十足的旋律。再也难掩浮动于心头的躁动，红男绿女边歌边舞，将仲夏班夫的夜晚打造成一个激情四射的夜店。

狂欢过后是和平的沉睡。一觉醒来，这座小镇已被各种欢快的鸟声所唤醒。同样被唤醒的，当然少不了班夫的“地标景点”——梦莲湖（Moraine Lake）。

之所以说梦莲湖是标志性景点，是因为它近些年来的“转载率”居高不下。这片神奇的湖泊被加拿大政府部门，“钦定”为1979年发行的加拿大20加元纸币的背面图案。它被Google Android操作系统设置为背景图片，还是伯纳德·乐嘉利宝（Bernard Callebaut）印刷广告最终选定的背景，并入选了《国家地理Travel 365》的封面图片。

梦莲湖的颜色是宝石绿，这种晶莹剔透的感觉只有身临其境，方可感同身受。 这片湖泊其实是一个冰川湖，每年的6月中旬到7月上旬，是冰雪融化为湖的黄金时间。达到全年最高线的湖水，在北美痴情的阳光下，折射出沉积着的岩粉，向世人呈现出亦真亦幻的蓝绿混杂着的清凉之夏。

在一顿游客照之后，我发现这还有划艇项目。游人可以花上几十加元，便可体验一把刺激的赛艇游戏。我和西村良已开始跃跃欲试了。

但上了小船之后，我们被告知赛艇最少人数为三人，我们两个人无法成行，还需在等待一位游客。原本我们还期待邂逅一些“亚洲小姐姐”，但在等待过程中才发现，亚洲小姐姐早已搭帮结派地共挤于一只船上，蓄势待发。唯有一位金发碧眼的欧美女士，在工作人员的指引下，款款地向我们跑来。

“你们好，很高兴和你们度过接下来的时光。”

这位一身运动装的欧美女士名叫“梦露”，简单干练的短发，通透的微笑，像似兀然而至的阳光，一下子排挤掉前一秒还笼罩于梦莲湖上的阴云。

坐在赛艇里，每个人都必须在同一时间将手中的桨板划向湖中。同一时间内动作的高度一致性，是我们三位首次体验赛艇年轻人的当务之急。梦露提出了一个好主意，她建议我们用英文高喊着“One, Two，Three”，然后一起用力划桨。就在那神奇的一瞬间，这三个再简单不过的英文数字，将我们三位身处地球不同方位的年轻人连接起来。船向前移动了，底部像安装了一副风火轮，速度快得惊人。

趁着船只划动起来的惯性，梦露暂时搁置起了她的桨板，向我们推荐这里的岩石堆小径（Rockpile Trail）。据她所言，这条小径是班夫小镇最受欢迎的徒步路线。户外爱好者可轻松地在这条长约300米、高约24米的山地之间，饱览梦莲湖一带的湖光山色。其中，岩石堆顶部是“一览众山小”的绝佳之地。站立其颠，梦莲湖的另一番容颜便是唾手可得。

西村良安静地聆听着这位活像芭芭娃娃梦露的高谈阔论，我却是在一旁像个观光客地拍东照西。纯净透明的梦莲湖，欢天喜地地托载我们三位年轻旅人。那时那刻，人生像极了一帆轻舟，谈笑风生之间，便穿驶过万重峻岭。

班夫确实是一个魔幻的地方，它可以带我们乘风破浪，还能够带我们上天入地。上午还在梦莲湖徘徊的我们，下午竟可亲临冰川一片。

260万年前，地球还是“冰雪”的天下。班夫完好地保留了地质史上的第四纪大冰期的地容地貌，高冷的落基山像忠实的见证者，守候着这片冰川亿万年来的风云嬗变。

冰川履带车将我和西村良从山脚运送至冰川之上，这个世界立马地更换了一派样貌。千沟万壑的冰川赫然显现，搭配着落基山千形万态的岩石，仿若《冰雪奇缘》里的童话天地。这里一定是被上天施了魔法。

嗖嗖的冷风穿着裤腿而过，我却像脱缰的野马，疾速狂野地奔向冰川的远方。脚下的冰川是亿万年前人类的活化石，它比我们更了解如沧海一粟的人类究竟经历了些什么。狂奔于大概零下两摄氏度的冰川之上，我奇幻地被班夫之天地邀请到一个硕大的天然冰柜里，酷热难耐的夏季居然是与我无关的。说到底，班夫是一个充满魔幻情节的剧本，每位游客都有幸被安排一两则专属于自己的“高光瞬间”。

西村良突然意识到自己的身子骨，冷得僵硬起来。先前还是短袖短裤的配置，到了冰山顶峰却要改为长袖长裤了。但是，乐天派的西村良前一秒随手将他的长裤放在山脚的游客储物处，早已失去了他的“救命长裤”，丧失掉一次亡羊补牢的机会。

就在冷得浑身哆嗦的西村良迫不得已走进冰川履带车内的一刹那，一位随身携带着薄毛毯的“大救星”喜气洋洋地出现在我们面前。这时，一向内敛低沉的西村良，忽然间就咯吱咯吱地大笑起来，他像是找到了前世失散已久的“梦中人”。

“原来是你呀！”

一路的冰，一路酷寒难抵的冰川，却轻而易举地被一路的“人”，融化至尽。

梦露，不约而现。

捧着毯子的梦露，暖意融融地浮现在我们面前。确切地说，是浮现在西村良倾情注视的目光中。

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